El reloj brazalete: la forma más elegante de dar la hora
De Cartier y Bvlgari a Chanel, este accesorio se convierte en una pieza única, que no sólo marca la hora, sino también el estilo
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¿Reloj deportivo, unisex o ultrafemenino? Si tuviéramos que definir la estética que domina las muñecas más deseadas de este año, la respuesta es que estamos viviendo la era del reloj brazalete o bangle watch. El maximalismo nupcial de Dua Lipa en su boda en Palermo terminó de confirmar la tendencia. La cantante no eligió uno, sino dos exclusivos relojes-brazalete, los suyos de alta joyería de Bvlgari, uno en cada muñeca, para coronar su look de novia, demostrando que el reloj ya no se esconde en los eventos de gala, ahora es la pieza central convertidos en joyas y de diseños muy femeninos.
Dua Lipa eligió el Serpenti Pallini secret watch, una pieza de oro blanco y amarillo de 18 quilates cubierta por miles de diamantes que imitan las escamas del reptil, rematada con dos intensas esmeraldas en los ojos. Al levantar la cabeza de la serpiente, se revela su esfera oculta.
En su muñeca izquierda, completó el juego con un diseño de archivo, el Bvlgari Tubogas Manchette, un imponente brazalete rígido asimétrico inspirado en un modelo de 1974, pavimentado en diamantes y salpicado por una explosión de color con citrinos, rubelitas, amatistas y peridotos. Dos obras de arte no aptas para el día a día. En Madame Figaro México, te presentamos opciones de relojes brazalete más cómodas, menos exclusivas e igualmente bellas y precisas para lucir en nuestras muñecas.
Baignoire de Cartier, el reeditado
El Baignoire de Cartier es uno de esos diseños que nunca envejecen. Su historia empieza en 1912, cuando Louis Cartier dibujó una caja de forma ovoide que no se parecía a nada de lo que existía en la relojería del momento, un universo dominado entonces por el círculo y el rectángulo. Aquella elipse de trazo único tardó décadas en llegar a su forma definitiva. No fue hasta 1973 cuando recibió oficialmente el nombre por el que lo conocemos, Baignoire bañera, en francés. Una referencia, se dice, a las elegantes bañeras privadas de los palcos de la Ópera Garnier de París.
Lo que hace extraordinario al Baignoire no es solo su forma, es la coherencia de sus proporciones. La esfera plateada con números romanos y agujas de acero azulado en forma de espada, la corona perlada rematada con un cabujón de zafiro, el cristal abombado que capta la luz desde ángulos que una esfera plana nunca alcanzaría. Todo el código visual de Cartier.
En Watches & Wonders 2026, Cartier presentó la versión más espectacular hasta la fecha: el Baignoire cubierto en su totalidad por el motivo Clous de Paris en dos versiones de oro amarillo, una en metal liso y otra completamente engastada con 100 diamantes en la esfera y 171 adicionales en la caja y el brazalete.
Catherine Deneuve lo llevó desde los años sesenta, siempre en oro amarillo sobre correa de piel negra. Anne Hathaway lo lleva en El diablo viste a la moda II con correa de piel. Sin embargo, la versión de reloj brazalete es la que desibuja la línea entre la joyería y el tiempo. Kendall Jenner y Amal Clooney lo prefieren en brazalete de oro rígido (nuestro preferido). Sus dos tamaños, small y mini, son el nuevo objeto de deseo. Recuerda que tu tamaño ideal en este reloj es el mismo que has elegido para tu pulsera Love o Just un Clou.
Se lleva solo, como pieza protagonista sobre una manga de seda, o combinado con otras pulseras para crear ese sofisticado efecto de superposición, tanto de día como de noche.
Bvlgari Serpenti, de la pantalla al altar de Dua Lipa
El Serpenti de Bvlgari es el movimiento, la seducción y la teatralidad de un animal que lleva milenios fascinando a la humanidad, convertido en el objeto de deseo más persistente de la alta relojería femenina.
Los talleres romanos de Bvlgari crearon por primera vez un brazalete en espiral mediante la técnica tubogas en 1948. El resultado tenía algo de prodigioso, una estructura que abrazaba la muñeca con la fluidez de un reptil en reposo. La esfera era pequeña, casi secreta, y aparecía en la cabeza de la serpiente, con ojos de rubí o esmeralda que miraban al mundo con una insolencia calculada.
Elizabeth Taylor lo llevó durante el rodaje de Cleopatra en Roma en los años 60 del siglo pasado y ahí nació el mito. Desde entonces, Diana Vreeland, Naomi Campbell, Charlize Theron, Zendaya y Dua Lipa en las celebraciones de su boda como comentábamos antes, han continuado esa línea ininterrumpida de mujeres que entienden que hay objetos cuya fuerza se lleva.
Las versiones de acero son la entrada más accesible al universo Serpenti. Cuando los diamantes entran en escena, ya no son relojes, son joyas extraordinarias. El Serpenti Seduttori Tourbillon está completamente engastado en diamantes (558 piedras en su versión más extrema), mientras que los icónicos Misteriosi mantienen la magia de los relojes secretos. Este año, el Serpenti Aeterna da un paso más hacia el futuro con una versión de alta joyería en oro rosa con 122 gemas de color que requirió 225 horas de trabajo artesanal, junto a la primera e impecable versión en oro amarillo liso, sin una sola piedra. El Serpenti no tiene una versión definitiva; tiene un universo basado en la transformación y la renovación perpetua.
Première Galon de Chanel, alta costura en la muñeca
El primer reloj de la maison francesa se diseñó en 1987, cuando Jacques Helleu creó el Première para Chanel. Es una una pieza concebida exclusivamente para la mujer y desde los códigos más puros de Chanel, en lugar de ser una versión reducida de un reloj masculino como suele ocurrir.
La caja octogonal del Première es directamente el tapón del frasco del perfume N°5 trasladado a la muñeca, una forma que además evoca el contorno de la Place Vendôme que Gabrielle Chanel veía desde sus habitaciones en el Ritz. El brazalete original es una cadena de acero entrelazada con piel, idéntico en su lógica constructiva al de los emblemáticos bolsos de la casa. La esfera está lacada en negro, sin números, con agujas doradas que giran sobre una superficie completamente lisa.
Treinta y ocho años después, el Première existe en una familia de versiones que parte de esa misma caja octogonal y la rodea de brazaletes que son una exploración continua de los archivos de la maison. En el caso de la Édition Originale, la cadena de acero está bañada en oro amarillo entrelazada con piel negra, fiel al diseño de 1987. Es la opción ideal para quien busca el Première en su estado más puro.
La versión Chaîne Iconique, disponible en acero o en bicolor con baño de oro, reinterpreta el brazalete con una cadena de mayor presencia visual, más urbana y versátil. La Double Tour lo envuelve dos veces en la muñeca, multiplicando su impacto, mientras que la versión Ruban es la más sorprendente de la línea: sustituye toda estructura metálica por una cinta de caucho de tacto aterciopelado (en negro o rojo), convirtiéndolo en un accesorio deportivo sin perder un ápice de elegancia.
En el extremo más sofisticado de la colección está el Première Galon, presentado en Watches & Wonders. Este brazalete rígido de oro amarillo de 18 quilates posee una trama retorcida que evoca el galón trenzado que Gabrielle Chanel utilizaba para estructurar sus icónicos trajes de tweed. Existe también una versión con diamantes en el brazalete y en el bisel que lo lleva directamente al territorio de la alta joyería.
Cadenas de Van Cleef & Arpels, el secreto de la discreción francesa
La creación de este reloj tiene una historia fascinante de audacia femenina. La directora artística de Van Cleef & Arpels, Renée Puissant (hija de los fundadores), quiso ir en contra de la norma social no escrita en el París de 1935, que dictaba que se consideraba poco elegante que una mujer mirara la hora en público. Renée decidió que la solución no era ignorar la norma, sino resolverla con absoluta elegancia.
Así nació el diseño del Cadenas, con una esfera angular deliberadamente inclinada hacia la portadora que hace que sea visible únicamente para quien la lleva. Para mirar la hora, basta con un giro casi imperceptible de la muñeca.
La caja de líneas rectas y depuradas, el cierre en forma de candado que firma la estética con un guiño irónico al objeto que retiene y al mismo tiempo libera, y la doble cadena tipo serpiente que se adapta a la curva de la muñeca, lo convierten en el equilibrio perfecto entre reloj y joya. Su versión de referencia sigue siendo la de oro amarillo de 18 quilates, es un diesño con un pie en el Art Déco y otro en la vanguardia industrial.
Gucci, el brazalete como actitud
Cuando Gucci presentó el modelo 11/12 a principios de los años ochenta, no estaba simplemente lanzando un reloj, estaba proponiendo una idea que tardamos décadas en entender del todo, un accesorio puede transformarse por completo según el día.
Ese es el concepto del reloj-brazalete con biseles intercambiables, que permite cambiar el color y el carácter de la pieza según el humor, el atuendo o la ocasión. En sus versiones contemporáneas, la caja ha crecido ligeramente hasta los 28 milímetros sin perder la ligereza del brazalete. Las estructuras de acero inoxidable chapado en oro son ahora más robustas, con cierres sólidos pensados específicamente para el stacking, el arte de apilar joyas, porque estos relojes están concebidos para convivir junto a otros brazaletes en la muñeca.
Los biseles, que en la versión de los ochenta eran de plástico o metal lacado, son ahora de cerámica de alta resistencia, mucho más duraderos y sofisticados al tacto. Los sets suelen incluir una atractiva paleta de colores (verde, rojo, rosa, blanco, negro y navy), además del icónico diseño bicolor con las rayas de Gucci. Cada uno se enrosca y desenrosca en segundos. No pretende competir con la alta relojería tradicional; pretende ser el accesorio más versátil y magnético de tu guardarropa.
Calibre 101 de Jaeger-LeCoultre, el récord de la micromecánica
El Calibre 101 es un auténtico prodigio de la ingeniería relojera que difumina por completo la frontera entre la ciencia y la alta joyería. Imagina 1,028 piedras de talla brillante engastadas en oro rosa guardando en su interior el reloj mecánico más pequeño del mundo. No por nada la reina Isabel II recibió uno como regalo para su coronación por parte del presidente francés.
Con solo 14 milímetros de largo, menos de cinco de ancho y un peso de apenas un gramo, este movimiento de cuerda manual lleva casi un siglo siendo el argumento irrebatible de la supremacía técnica. Engastar los más de mil diamantes requiere 182 horas de meticuloso trabajo artesanal en el taller Métiers Rares de Jaeger-LeCoultre, donde las técnicas de engaste en garra y en grano se combinan para maximizar el brillo desde cada ángulo. El resultado es un legado para pasar de generación en generación.
Myst de Cartier: el arte del ilusionismo
A primera vista, el Myst de Cartier parece un brazalete escultórico y continuo. No hay un cierre visible, no hay un inicio ni un fin aparente en su arquitectura. Su estructura se compone de elementos perfectamente articulados que crean un efecto trampantojo que desafía la mirada. Es solo al observar de cerca cuando la esfera se revela, integrada en la como si el tiempo estuviera incrustado de forma natural en la gema.
En su versión de oro amarillo, la maison combina 634 diamantes de talla brillante con líneas de laca negra texturizada, pintadas a mano una a una en la Maison des Métiers d'Art en Suiza. En su versión de oro blanco, la laca desaparece por completo para dar paso a un pavé de 986 diamantes que cubren toda la pieza. Un recordatorio de que, en 2026, la forma más elegante de medir las horas es simular que el tiempo no importa en lo absoluto.
